El milagro de Saint-Michel. Autor: Davi Carneiro de Lima e Silva

Tres amigos, una tarde en Normandía, un coche sin frenos y un milagro. El Mont-Saint-Michel, uno de los lugares más visitados de Francia, revela su encanto a la luz de invierno.

“Davi, ¿tú crees en los milagros?”, dijo la suave voz en un portugués perfectamente compresible a pesar de su fuerte acento francés. “Dicen que el arcángel Miguel determinó que fuera construida una capilla en la cima de un acantilado a la orilla del mar. Así nació el Mont-Saint-Michel”, continuó Alice Madrolle con la seguridad de una buena conocedora de las historias de su región. Éramos tres – Fernando Aiello, un viejo amigo; Alicia, su esposa, y yo – y el sol de invierno, siempre entre nubes, dejó caer una luz suave a través de los caminos de Normandía.

Viajábamos por el Noroeste de Francia, por sus pueblos,  sus campos llenos de manzanas y sus pastos repletos de ovejas. El Peugeot 205 de color rojo transitaba sin ningún problema a pesar de los continuos fallos en los frenos. Fernando tenia que disminuir la marcha y pisar fuerte ante cualquier señal de pare del coche adelante. Sin embargo, nos acercábamos a la “La Maravilla”, uno de los sitios más bellos y visitados de este país. Realmente, ¿a quién le importaría un viejo coche sin frenos?

Localizado en el fondo de una bahía de 400 kilómetros cuadrados, inmerso en las arenas movedizas de la costa de Normandía, el Mont-Saint-Michel es, desde 1979, parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se considera una reliquia de la arquitectura medieval cristiana, símbolo de la identidad nacional francesa e inspiración para escenarios mágicos como “Alicia en el País de Las Maravillas” y “El Señor de los Anillos”. El lugar, que recibe un promedio de tres millones de turistas al año, tenía en el escritor Victor Hugo a un ferviente admirador. Hoy en día es el lugar más visitado en Francia después de París y Versalles.

El invierno en Normandía es riguroso, con temperaturas bajo de 0oC, y muy lluvioso. Pero es en este momento cuando el viajero puede acercarse más a aquella aura mística que establecieron siglos de peregrinaciones. “Los pocos valientes que lo visitan en invierno reciben un tratamiento especial. Las multitudes del verano se han ido y así se puede conocer todo sin prisa”, dijo Fernando. En cada metro recorrido, la silueta del monte despuntaba en el horizonte, y bajo el cielo gris y la niebla fría, éramos transportados a un lugar misterioso y lleno de dramatismo.

El visitante debe dejar su coche en el estacionamiento al final de la carretera y caminar a través de las inmensas puertas de piedra del siglo XI. Es en este preciso momento, al llegar a los pies de la colina, cuando se tiene el alcance real de su grandeza, que se vuelve cada vez más difícil no creer en los milagros.

 

Monte de la marea

La belleza arquitectónica del lugar ya sorprende: construido en un acantilado de granito – 900 pies de circunferencia y 80 de alto – la ciudad medieval es perfecta, como si hubiera sido tallada en la piedra sólida por un escultor genial.

Lo que hace realmente llamativo al Saint-Michel no es sólo su arquitectura e historia. Pero también un gran ballet de agua que “viene rápida como un caballo al galope”, según escribía Víctor Hugo. Esta zona de la costa francesa tiene una amplia gama de mareas, sólo superado en todo el planeta por la Bahía de Fundy en Canadá. Es decir, dependiendo de la fase de la luna, la ciudadela se encuentra en medio de una playa interminable, a diez kilómetros del mar, o atacado por aguas que alcanzan hasta 15 metros, como una isla de ensueño.

No hay nada más apropiado: el Arcángel, quien derrotó al dragón, también gobierna las fuerzas de la naturaleza: agua, viento y piedra. Mont-Saint-Michel es la síntesis de estas fuerzas.

 

Trazo de la historia

 

Alice dice que desde los tiempos paganos, esta isla montañosa, así como toda la región circundante, era considerada sagrada por los antiguos celtas. En la Edad Media, la colina fue una de las metas de peregrinación más buscadas para los católicos, a la par con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. “Después de que el arcángel se apareció tres veces en sus sueños, Aubert, el obispo de Avranches, fundó un oratorio. A principios del siglo VIII se convirtió en una abadía carolingia, que cambió y creció a lo largo de los siglos siguientes”, dijo Alice.

Durante la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, la colina fue una fortaleza que resistió a las invasiones inglesas. El hecho de quedarse, la mayor parte del tiempo, rodeada por las arenas movedizas fue una excelente protección. Imagínese: o los soldados se ahogaban cuando la marea estaba alta o los barcos encallarían con la marea baja. Para invadir un lugar como este, sería necesario pedir prestadas las alas del ángel.

Actualmente el monumento se enfrenta a los daños causados por el hombre. Desde el siglo XIX la continua acumulación de sedimentos depositados por el mar dificulta la circulación del agua. Si este proceso continúa al ritmo actual, Saint-Michel, amenaza con convertirse en una parte definitiva del continente en treinta años.

Sin embargo existe una obra de 200 millones de euros que busca devolverlo al mar. El gobierno francés quiere destruir la presa del río Cuesnon y por lo tanto eliminar las barreras a la invasión del océano. En su lugar, van a construir una más moderna capaz de devolverle de este modo, al río y al mar, el comando de sus aguas. Gracias, esta vez, al milagro de la ingeniería, el monte volverá a ser como Víctor Hugo soñó: una gran isla.

Pasado vivo

Caminábamos sin prisa por las calles estrechas, casas de piedra seculares, tiendas de recuerdos y vendedores de crepes. Continuábamos hacia la abadía, entre las torres protegidas por gárgolas. Nuestros pasos nos llevaban directamente a una gran terraza. Desde arriba se veía la inmensidad de las arenas.

A medida que pasábamos por las distintas salas del monasterio, atravesando claustros, jardines y salas en las que hace siglos cenaban el rey Enrique II de Inglaterra y Leonor, la reina francesa, era más latente el sentimiento de ser parte del pasado vivo. Al caminar entre los pilares, los arcos y las cámaras, nos sentimos como parte de la historia de esta región.

Al salir de la Abadía, a través de la tienda de regalos, vimos allí en su punto más alto, la estatua de oro del arcángel Miguel, que aparecía y desaparecía en la niebla del invierno.

Empezó a oscurecer y ya era hora de decir adiós. Decidimos que era mejor no tomar la carretera de noche conduciendo un coche sin frenos. El milagro de Saint-Michel sucedería en una noche de luna nueva: El monte volvería a ser una isla. Fuera de la fortaleza, el viento corría sobre el mar infinito de arena y el ruido era como una llantera  de despedida.

PD. Me enteré esta semana que el viaje a Saint-Michel fue casi el último coche de Fernando. El motor, cansado por la edad, “se incendió en  medio de la carretera en Normandía y fue directamente al depósito de chatarra”, las propias palabras de Fernando. Descansa en paz, ¡amigo!

Cómo llegar

Vuelos directos a Francia, operados por TAM (4002-5700 y 0800-570-5700, http://www.tam.com.br) y Air France (11/4003-9955, http://www.airfrance.com). El principal aeropuerto de Francia: Charles de Gaulle ( www.aeroportsdeparis.fr ), tiene conexiones con los principales centros del país y de Europa.

Cómo moverse

París (360 km) se puede coger un tren a Caen y Saint-Lo. De estos destinos, es recomendable alquilar un coche y pasear por sus calles con encanto, castillos y bodegas de calvados. El Mont Saint-Michel es la conclusión perfecta para una gira por Bretaña y Normandía. También funciona si lo desea, como una extensión de un recorrido por el Valle del Loira (que está a 290 kilómetros de Tours).

Dónde alojarse

Hay varios hoteles pequeños dentro de las murallas. El más básico es el diario de 70€, pero ,los más cómodos como el Pierre Hotel Saint, no sale por menos de 320€. También hay opciones fuera de la muralla (2 kilómetros antes de la colina), como el hotel Formule Verte a 63€. Hay enlaces a todos ellos en el sitio web oficial de la ciudad. (www.ot-montsaintmichel.com)

Dónde comer

Hay varios restaurantes dentro de los muros, como el restaurante Le Saint-Michel y La Confiace. La especialidad son tortillas rellenas de una crema hecha con claras, inventado por MèrePoulard, y un tipo típico de cordero que se alimenta de los prados salados.

Consejo

La clave para la planificación de un viaje a Mont Saint-Michel está en el tablero de las mareas. El sitio web oficial de la ciudad da las horas de las mareas, que cambian a diario. ( www.ot-montsaintmichel.com ). Si, como yo, usted es uno de los pocos valientes va a acudir en invierno, se recomienda ir bien abrigado. La temperatura en varía entre 4 Cº y -3 Cº.

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Un Comentario

  1. Elvira Endo Alvarado

    Uno de mis lugares favoritos en Francia: la región de Normandía y muy especialmente el Monte San Michel, que es también mi Arcángel preferido entre todos los de las huestes angelicales.
    Qué nostalgia me dió leer este relato!!

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